viernes, 31 de diciembre de 2010

Fotografía de miniaturas [02 - La caja de luz]

Ya estamos por estos lares nuevamente, acabando el año bien con un nuevo artículo, la segunda entrega de la fotografía de miniaturas dedicada a la caja de luz.

En el artículo anterior comentamos la preparación de la escena a la hora de fotografiar nuestras miniaturas y el uso, motivos y tipos de caja de luz por lo que no me voy a externder al respecto. Este arículo se centra simplemente en la elaboración de una caja de luz propia, sencilla y económica para aquellos que como yo no dispongamos de los recursos para una profesional.



En esta fotografía que ya vimos en el artículo anterior podemos ver la caja de luz de la que hablamos.

El primer paso consistira en hacernos con un trozo de cartón lo suficientemente grande. La caja de luz que yo hice partía de unas medidas iniciales aproximadas de 65 x 65 cm. El catón lo puedes conseguir a partir de cualquier caja de embalaje.

A continuación cortamos el cartón con la forma detallada a continuación.



Las medidas pueden ser aproximadas, pero como orientación yo utilicé un ancho del rectángulo interior de 21 cm, es decir la medida del ancho de un folia A4 donde imprimo los fondos para fotografiar las miniaturas. Por supuesto si tu tienes o puedes conseguir fondos de mayor anchura, tan solo tienes que hacer el rectángulo central y listo.

El siguiente paso consiste en crear las zonas de reflexión de la luz. Como explicamos, el motivo de esta caja de luz es rebotar la luz de nuestro foco, obteniendo nuevos puntos de luz, ganando así en luminosidad y reduciendo las sombras proyectadas de la miniatura. Para crear estas zonas de reflexión simplemente forraremos los espacios marcados en gris con papel de aluminio que seguro podemos arramblar de la cocina por un módico precio y pegarlos a la superficie con la ayuda de celo o pegamento.

La razón de utilizar papel de aluminio es que tiene un reflexión muy próxima a la de los espejos y prácticamente no absorve nada de luz, reflejando todo el espectro y no modificándonos los colores debido a una luz inapropiada.



Sobre estas líneas, la fotografía representa como se refleja la luz en el papel de aluminio de nuestra caja de luz, ampliando de este modo nuestros focos de luz, aumentando nuestra iluminación y eliminando gran cantidad de sombras. La linea verde representa la reflexión en las caras laterales y la azul sobre la cara superior.

Otra ventaja de este tipo de caja de luz, es que una vez la hemos utilizado la podemos plegar ocupando apenas espacio y facilitando su almacenaje.



Y como muestra nuevamente la fotografía del sargento Lorenzo de los exterminadores de los Ángeles Sangrientos del Space Hulk.

Espero que os haya resultado útil y si tenéis alguna duda o crítica, simplemente dejado un comentario.

Saludos. JJ.

domingo, 19 de diciembre de 2010

Fotografía de miniaturas [01 - Preparar la escena]

Para muchos de nosotros (entre los que aún me incluyo), fotografiar el resultado de nuestros esfuerzos en la pintura de miniaturas puede convertirse en un auténtico calvario.

Lo más común es que las fotografías salgan movidas, desenfocadas o con unos colores que no son precisamente los que hemos pintado.

Ni soy ningún experto en fotografía, ni mi cámara es precisamente de lo mejor del mercado (tengo una Fuji FinePix S2000), pero la verdad es que leyendo algunos tutoriales y realizando algunas pruebas he conseguido mejorar la calidad de las fotos y aunque no soy muy dado a los tutoriales, pues aún tengo mucho que aprender, creo posible que alguno que otro pueda al igual que yo mejorar la calidad de sus fotos.

Esta es la primera parte de la que pretendo sea una serie de tres o cuatro tutoriales sobre fotografía de miniaturas, enfocada principalmente en fotografía de miniaturas individuales, pero fácilmente extrapolable a regimientos o miniaturas más grandes. Esta primera parte se centra en la escena donde vamos a fotografiar la miniatura, las otras serán los ajustes de la cámara y la exposición de la fotografía propiamente dicha, los ajustes de la imagen digital y la creación de una caja de luz muy sencilla y económica que mejorará la calidad de nuestras fotografías.

1. PREPARACIÓN DEL ENTORNO.



En la fotografía sobre estas lineas (sacada con un teléfono móvil) podemos ver una disposición típica a la hora de fotografiar una miniatura. En ella podemos ver los elementos necesarios para la fotografía: la miniatura, la cámara (con trípode), la luz, el fondo y una caja de luz casera (se verá en otro artículo). También podemos ver en el visor de la cámara el encuadre de la miniatura.

Lo primero es preparar la zona donde vamos a colocar nuestra miniatura, en mi caso la caja de luz casera. Si no disponemos de caja de luz usaremos simplemente una caja o similar en la parte trasera para sujetar el fondo.

1.1. EL FONDO

Lo siguiente es colocar el fondo. El fondo debe ser lo más neutro posible y en principio debe resaltar la miniatura y no comérsela. Por la red existen varios fondos que podemos descargar, la mayoría de ellos con una textura de nubes o niebla que funciona realmente bien. También puede ser que tengan algún tono, con el cual buscamos un contraste o un equilibrio con los tonos propios de la miniatura a fotografiar. Otro fondo clásico que podemos encontrar en la red es un gradiente, generalmente desde un color azul a blanco. Si no disponemos de la ocasión de utilizar ningún fondo texturizado lo mejor es usar una cartulina, al ser posible gris mejor que blanco. En mi caso he utilizado un fondo con textura de tipo niebla, pero con la zona central más iluminada, lo que ayuda a enmarcar la miniatura y que destaque más. El fondo lo he extraido de este blog.

Además del color o textura del propio fondo lo más importante es colocarlo ocupando suelo y pared de fondo y manteniendo un curva suave entre las dos superficies, para dar una sensación de infinito como puede verse en la primera fotografía.

1.2. LA LUZ

La luz es posiblemente el aspecto más importante a la hora de realizar cualquier fotografía, y en el caso de la fotografía de miniaturas y debido a algunas particularidades de los ajustes de la cámara, la cantidad de luz que necesitaremos es bastante significativa.

Básicamente podríamos hablar de dos tipos de luces: natural y artificial.

La luz natural, debido a que su color es blanco, debería ser la más adecuada, ya que no alteraría los colores de nuestro trabajo. Sin embargo, su naturaleza cambiante (no es lo mismo la luz de una mañana de verano que una tarde de invierno en incluso un día con nubes cambia por momentos), hace que sea muy difícil de prever, por lo que en principio utilizaremos luz artificial para poder trabajar en condiciones más controladas.

Al utilizar luz artificial, tenemos varias opciones de bombillas. Las bombillas incandescentes clásicas o las más modernas de ahorro energético no proporcionan una luz amarilla. Por el contrario una luz de tubo de neon nos dará una luz azulada. Existen sin embargo en el mercado bombillas especiales de luz blanco a solar, perfectas para esta labor y son por lo tanto las más aconsejables.

Personalmente no puedo invertir en un buen equipo de fotografiado, por lo que me trabajo con un simple flexo de tubo de neon que no es el más adecuado. Sin embargo, con los ajustes adecuados en nuestra cámara podemos lograr resultados suficientemente óptimos.

1.2.1. SISTEMAS DE 2 Y 3 LUCES

El objetivo de la luz en la fotografía es, evidentemente, iluminar el objeto que vamos a fotografiar. Pero además no solo basta con iluminar, sino que debemos tratar de eliminar con la luz la mayor cantidad de sombras posibles. A tal efecto, los sistemas de dos lámparas, y aun más los de tres son los ideales.

En los sistemas de dos lámparas utilizamos la luz de dos lámparas situadas a ambos lados de la cámara y el objeto de la fotografía con lo que al cruzar las luces eliminamos la mayoría de las sombras propias de nuestra miniatura.

En el sistema de tres lámparas, además, añadimos una tercera que ilumina el fondo, eliminando la sombra proyectada.

Lo ideal además sería difuminar esta luz con algún tipo de difusor (como un papel vegetal o de cebolla) o una caja de luz más o menos profesional.

1.2.1 SISTEMA DE UNA LÁMPARA CON CAJA DE LUZ

Como he comentado antes, tan solo dispongo de una fuente luz, por lo que en mi caso suplo la carencia de varios focos con una caja de luz casera que me proporciona el resto de focos de luz restantes.

Si habéis observado en la fotografía del principio, mi flexo tiene al menos la ventaja de ser alargado y por lo tanto disponer de una superficie emisora mayor a la de una sola bombilla. No obstante, para mejor la emisión de luz utilizo la caja de luz, cuya función básica es la de rebotar la luz de mi lámpara en varias direcciones y lograr un efecto similar al de los sistemas de varias luces, pero con tan solo un punto de luz. De este modo las paredes laterales y el techo de la cja se convierten en nuevos focos de luz. Así de sencillo.

Otro tema importante es la colocación de mi fuente de luz. Personalmente prefiero colocarla justo sobre mi cámara, para evitar que esta incida sobre el objetivo y al mismo tiempo minimizar las sombras propias de la miniatura.



Sobre estas líneas el resultado de la fotografía. En el próximo artículo mostraré los ajustes de la cámara.

Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda o no estáis de acuerdo con algo, simplemente dejad un comentario.

Un saludo. JJ.

martes, 14 de diciembre de 2010

Empezamos con Hell Dorado [Sarracenos]

Hace no mucho, unos compañeros de la asociación que me anima a seguir con mi hobby, la AMB, empezaron la creación de unos tableros para este juego de miniaturas que es Hell Dorado.

Hace ya tiempo que se había propuesto jugar a este juego que por otro lado ya me llamó la atención en sus comienzos, pero la falta de tiempo y sobre todo dinero hicieron que me frenara a la hora de comprar nada. Sin embargo, tras los recientes comentarios del resurgimiento del juego, y la currada que se están pegando mis colegas, no podía por menos que adquirir un set de iniciación.



Para todos aquellos que no lo conozcan, Hell Dorado es un juego de escaramuzas con miniaturas. Las bandas constan de unas 8 a 10 miniaturas por bando (o menos incluso, según la facción) que disputan una serie de objetivos según la misión que jueguen, es decir que no se trata solo de matar a tu oponente (que también), sino de lograr los objetivos de la misión.

El juego está basado en la época de la Guerra de los Treinta Años en Europa, la cual ha provocado la apertura de varias puertas al infierno. Los europeos en su ansia y afán de conquista descubren que hay tierra firme en el infierno y que por lo tanto es un lugar que pueden conquistar. Allí se encuentran con demonios, ángeles caídos y otros pueblos que al igual que ellos tienen sus intereses en el infierno, los sarracenos y los orientales.

A nivel de miniaturas me parece un juego espectacular. El detalle y nivel del modelado es finísimo. Vamos, al que nos tienen acostumbrados los franceses. La proporción de las miniaturas también es muy buena como podría ser en la desaparecida Confrontation, pero a diferencia de ésta la calidad del metal no es tan quebradiza.



Mi reciente adquisición ha sido el "starter" de los Sarracenos (sobre estas líneas), un pueblo de fe que busca la puerta de los cielos en el infierno (por muy irónico y retorcido que esto pueda parecer). El pack está compuesto de 10 miniaturas de metal de gran detalle al precio oficial de 40,00 euros.

En estos momentos están en fase de pineado, baseado e imprimado. Espero pronto poder mostrar avances.

lunes, 15 de noviembre de 2010

Por fin tenemos Storm Raven

Despues de bastante tiempo y debe decir que antes de lo esperado, sale a la luz la que parece ser será la Storm Raven oficial.

No soy dado a comentar novedades, pues éstas se pueden ver en muchas webs, pero en esta ocasión, las dos novedades que presento me tocaban muy de cerca.

Hasta el momento y que se sepa no hay fecha ni precio oficial, pero esta foto se colo en la web de Games Workshop (aunque en estos momentos no parece que esté accesible), en la segunda página de las FAQs de Warhammer 40k.


Ya antes de aparecer material gráfico oficial, muchísima gente se lanzó, cuchilla en mano a realizar sus propias versiones de la StormRaven, la pequeña cañonera de transporte de los Ángeles Sangrientos (y según se rumorea del próximo lanzamiento de los Caballeros Grises). Internet está plagado de maravillosos ejemplos partiendo de Valkirias de la guardia Imperial, mezclados con Rhinos o Land Raiders, o pequeñas Thunderhawk hechas completamente desde cero con plasticrd y mucho tiempo.

Y debo decir, que personalmente, me parecen mucho mejores estos ejemplos que esta versión que nos hemos encontrado. Con esto, no obstante, no digo que el vehículo en si me desagrade, ya que además encaja con la ida global que los aficionados nos habíamos hecho, pero vistas las últimas novedades Citadel, quizás todo esperabamos algo más y el diseño actual se nos queda algo tosco y desequilibrado a la vista.

Y siguiendo con el tema de las novedades me he encontrado con un inesperado nuevo vehículo para mis Eldar, pero esta vez de la mano de ForgeWorld.


Según al descripción en el sitio de ForgeWorld, el Eldar Hornet es un tanque ligero de reconocimiento. Digamos que un vehículo entre una Vyper y un Falcon. Como diseño, personalmente no me desagrada, pero tampoco creo que aporte nada nuevo al arsenal de los Eldar (máxime sin conocer las características de blindaje, precio...) pero siempre es bonito ver cosas nuevas, al menos hasta la llegada de los nuevos guerreros especilistas que pudieron verse en el último Games Day. Como curiosidad ¿a que bicho diríais que se parece el nuevo tanque? Si lo quereís descubrir, tan solo hacer click aqui y jamás lo pintareis de rojo...

Un saludo.

martes, 26 de octubre de 2010

Despintar miniaturas

Seguramente todos hemos tenido la necesidad, tarde o temprano, de despintar alguna de nuestras miniaturas. En mi caso no es la primera vez y probablemente no será la última.

El año que viene y si todo va bien quiero jugar una liga de Blood Bowl con los colegas de mi asociación, y por primera vez en mi vida quiero jugar un campeonato con todas la miniaturas pintadas. El problema vino cuando desempolvé mi viejo equipo de enanos de Blood Bowl (mis primeras miniaturas, hace ya como 16 años). Resulta que cuando jugaba a Blood Bowl y empezaba a manchar miniaturas de pintura, no tenía muy claro que esquema iba a utilizar, así que tenía el equipo a medio pintar, con varios esquemas y creo que por aquel entonces además ni tenía muy claro el concepto de quitar rebabs ni el de diluir la pintura. Así que tocaba despintar.

Recordé que hace tiempo ya había tenido experiencias similares, para las cuales usé Alcohol de 96º, pero también recordé que si bién conseguí despintar las miniaturas en cuestión, me costó horrores hacerlo por lo que aunque había leído varios artículos y foros sobre el tema, decicidí indagar un poco por la red. Finalmente me quedé con tres productos estrella que funcionan según que tipo de miniaturas o circustancias.


Miniaturas de metal: Son en principio las más fáciles de despintar. El metal es un material muy resistente por lo que podemos utilizar productos más agresivos. En este caso la mejor recomendación es el Disolvente Universal. Se puede usar cualquier marca en principio y para mi sorpresa, el de los chinos era producto nacional, barato y efectivo. Este es el que usé la otra noche para despintar mi equipo, el cual ha quedado limpito y prácticamente sin restos.

El procedimiento es bien sencillo. Dejamos la miniatura o miniaturas en cuestioón en remojo con el disolvente toda la noche. Al día siguiente veremos que la pintura está blanda y se desprende casi sin frotar, pero para poder quitarla en mayor medida podemos frotar con un cepillo de dientes viejo (o cualquier otro tipo de cepillo). Si se nos queda algo de pintura en los recovecos, podemos ayudarnos de un palillo o una lanza de nuestras miniaturas de plástico que tengamos en nuestra caja de restos y que no nos importe sacrificar. Por último limpiamos bien la miniatura con agua y jabón y dejamos secar antes de prepararla para la imprimación normalmente.

Algunas precauciones. (1) El disolvente es un producto altamente tóxico e irritante por lo que debe utilizarse siempre en un lugar bien ventilado y al ser posible con mascarilla y guantes (de los de fregar los platos) para evitar accidentes. (2) En cuanto al tiempo, hice una prueba y se puede despintar la miniatura tras, tan solo, 2 horas de estar bañada en el producto. También y según he leido, no hay problema en dejar la miniatura, digamos, un mes entero, aunque no veo la razón. (3) En cuanto al recipiente, es preferible utilizar uno de barro, metal o cristal, ya que si usamos uno de plástico corremos el riesgo de que el disolvente se lo coma. (4) Por último, nunca frotes tus miniaturas con un cepillo de cerdas metálicas pues seguro que serán mas duras que el metal de la miniatura y puedes acabar destrozándolas.

Miniaturas de plástico: En este caso vamos a tener que utilizar un producto menos agresivo pues con el disolvente sería extremadamente fácil que las miniaturas de plasticos se nos "derritieran". Así pues nuestro producto estrella será el Líquido de Frenos. Quizás a alguno le resulte raro, pero realmente funciona y en prinicipio no importa marca, por lo que se recomienda la más barata, como las marcas blancas.

El modo de empleo es exactamente el mismo, pero en este caso debemos obligatoriamente dejar la miniatura toda la noche en remojo para dejar actuar al producto. Por el resto, se aconsejan las mismas precauciones. Por supuesto, si el líquido de frenos funciona para las miniaturas de plástico, también funciona para las de metal.

Un consejo. El líquido de frenos es bastante más caro que el disolvente universal, por lo que vale la pena reciclarlo. Con el fin de poder reutilizarlo tan solo tienes que "colar" el líquido usado, utilizando un poco de papel de cocina.

Seamos ecológicos. Mucha gente tiene especial interés en la ecología y buscando por la red he encontrado el que parece ser el gran sustituto ecológico para despintar las miniaturas, el Simple Green. Se trata de un desengrasante industrial. En principio todos los desengrasantes funcionan también para despintar nuestras miniaturas (el procedimiento, nuevamente, sería el mismo), pero el Simple Green tiene la particularidad de ser ecológico. No es un producto sencillo de encontrar, al tratarse de un producto industrial (se suele vender a empresas de limpieza o similares), pero si tienes la suerte de encontrarlo muchos aseguran que es lo mejor para despintar. Aunque no tienen tienda on-line, algunos usuarios aseguran haber podido comprar el producto contactando con el fabricante a través de su web.

Y eso es todo. Si tenéis algo que aportar al artículo, tan solo dejad un mensaje.

Saludos.

jueves, 14 de octubre de 2010

Personajes de los Altos Elfos

Hoy cambiamos de tercio. Dentro de un par de semanas se celebra una mega-batalla en la tienda local con los Altos Elfos como ejercito principal dado el número actual de novedades.


Con el fin de poder participar con algunas miniaturas he decidido terminar de pintar algunas unidades, y nada más inspirador que los personajes de cualquier ejercito.

Con el fin de empezar bien y rápido me he decidido a terminar mi mago que ya casi tenía acabado pero seguía aparcado en algún rincon de mi estudio a falta de tres cosillas.


Así que por fin puedo decir que está terminado (vale, le falta el cesped, pero ya se lo pondré con el resto de miniaturas). La calidad no es suprema y no ganaré ningún concurso de pintura, pero últimamente estoy valorando muy seriamente el terminar de pintar mis ejercitos, al menos de momento, en una calidad "tabletop quality", ya que de otro modo jamás podré tener la oportunidad de jugar un torneo con mi propio ejercito terminado. Y más teniendo en cuenta mi velocidad a la hora de pintar como se está comprobando en el tiempo que estoy tardando en terminar 6 exterminadores de nada (y eso que el rojo siempre corre más XD ).

La siguiente víctima será un principe en corcel élfico.


Nuevamente la calidad no será como para presentarlo a un Golden Demon, pero espero tenerlo terminado a tiempo y que pueda acompañar a mis Yelmos Plateados al campo de batalla. De momento he empezado con el corcel que me lo he encontrado imprimado. Lástima que debido a mi cabezonería quiera hacer las placas en un pseudo-NMM dorado ya que no me gusta el dorado metálico. Ya veremos como me invento un NMM rápido.

Afortunadamente los Yelmos Plateados también están prácticamente terminados a falta de dos cosillas y estos no me harán gastar demasiado tiempo.

Por último y ya hay que tener una miniatura realmente inspiradora (por si las otras dos nos lo fuesen suficiente), tenemos el dragón de los altos elfos. Hacía tiempo que buscaba una escusa para pintarlo, pues es una verdadera lástima tenerlo llenandose de polvo y sin poder lucir en su majestuosidad.


Pintarlo está siendo un gran placer. Sobre todo las alas que con esas grandes superficies casi me ha quedado resultón el degradado.

Fotografiarlo, en cambio, no ha sido tan divertido, ya que el bicho no cabe en la caja de luz, que no estaba pensada para miniaturas tan grandes.

Espero como siempre que os guste la publicación de hoy, por fin dedicada a los Asur. A ver si tenemos suerte y para finales de la semana que viene tengo todo terminado publicado.

Saludos para tod@s.

jueves, 7 de octubre de 2010

Apuntes sobre la resina de efecto agua.


En la publicación anterior hablaba sobre el efecto agua en resina. Aunque el producto es bastante sencillo de usar, creo que es aconsejable señalar algunos apuntes o peculiaridades de este producto para poder secarle el mayor rendimiento y evitar problemas.

  • Posiblemente el mejor consejo que pueda dar es que la superficie a cubrir este perfectamente limpia. Esto suena obvio, pero cuando como yo no se dispone de una zona habitual de trabajo y encima se convive con tres gatos, el resultado final es que te puedes encontrar un pelo de gato fosilizado dentro de la resina. No fue nada que no se pudiera solucionar, pero el resultado puede ser desastroso.
  • En la publicación anterior se uso la resina de efecto agua en una fina capa, tan solo para aportar un brillo acuoso a las zonas acuaticas. Sin embargo, el producto admite crear capas gruesas. En el caso de capas de unos milimetros, el precedimiento es el mismo. Si es necesarios podemos crear un pequeño encofrado con acetato para que no desborde el producto. El problema viene con grandes grosores. Según las instrucciones de la propia resina la dimensión se mantiene constante tras su secado, pero la experiencia de muchos usuario dice lo contrario y este factor podría arruinar nuestro trabajo. Además la resina tiende a calentarse mientras endurece y a mayor cantidad también mayor será la temperatura, pudiendo nuevamente arruinar el trabajo o incluso ser peligroso. No obstante hay algunas marcas que comercializan un tipo de resina que efectivamente no tiene ninguno de estos dos problemas.
  • Trabajando con grandes grosores, pues, debemos trabajar por capas. El trabajo puede resultar un poco tedioso, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos de secado antes de poder aplicar una nueva capa, pero es la manera más segura. Aun así el procedimiento no es perfecto y de este modo, en ocasiones pueden aparecer lineas remarcadas entre las distintas capas, que pueden apreciarse en los lados. Afortunadamente y no obstante, con paciencia podemos pulir estas superficies utilizando un poco de lana para pulir.
  • En otros blogs y tutoriales he visto como la gente en ocasiones tinta la resina. Como me sobraba bastante cantidad decidí tintar un poco para ver el efecto usando un color turquesa. El resultado es bueno, pues el pigmento se disuelve satisfactoriamente, pero se debe decir que debemos usar extremadamente poca cantidad de pintura, pues de lo contrario perderemos la transparencia del producto y nuevamente arruinaremos el trabajo. Yo solo heché una gota en aproximadamente 10 ml de producto y practicamente ha perdido la transparencia. Así pues aconsejaría ir añadiendo la pintura muy poco a poco, e ir diluyendola en la resina para ver el resultado que se ve a simple vista.
Y bueno, nada más. Si tienes algún aporte más al respecto de este producto, escribe un comentario y lo publicaremos.

Saludos...

Tutorial: Peanas Pantanosas

Pensando en primera instancia sobre el esquema para mi ejército de los Eldar, imágenes de la naturaleza acudieron a mi cabeza. Mi ejército pretende ser una rama del Mundo Astronave de Saim-Hann, sin embargo quería huir del clásico esquema Rojo-Negro-Blanco característico. Aludiendo a sus orígenes, el Mundo Astronave de Saim-Hann siempre ha estado muy vinculado a sus hermanos Exoditos, tan afines a la naturaleza. Los exoditos viven habitualmente en planetas, en lugar de los grandes pecios de los Mundos Astronave e imaginé un gran planeta con exuberante vida y repleto de agua en forma de pantanos, humedales, marjales. Y de estos pensamientos nació el esquema de color de mis Eldar y con el la necesidad de hacer una peanas nuevas para mi pero que llevaba tiempo queriendo experimentar.

Bien, los primeros pasos son básicamente los mismos que en peanas más estándar, aplicamos cola blanca y arena, pero en este caso, como parte de la superficie de la peana va a ser zona líquida, solo aplicaremos la cola y la arena en parte de la peana y no en toda la superficie como suele ser habitual.

A continuación imprimimamos. Habitualmente se suele usar imprimación negra en las peanas, pero a mi solo me quedaba blanca.



Nota: Cuando imprimé las peanas no caí en la cuenta de que también estaba imprimando los cilindros transparentes que sujetarían las Motocicletas a Reacción Eldar. Posteriormente traté de eliminar la imprimación y restos de color con alcohol y aunque conseguía limpiar la superficie, esta perdía su brillo por lo que aconsejo pegar los palitos de las peanas voladores después de imprimar o bien cubrirlos. De los errores se aprende y de sabios es rectificar.

Una vez seca la imprimación podemos empezar a pintar. Para la tierra se ha utilizado un color base mezcla de “Uniforme Inglés” y “Marrón Escrufuloso” de Vallejo, que es el mismo color base del ejército.

Una vez seco aplicamos tinta “Devlan Mud” para oscurecer las sombras.



El siguiente paso sería aplicar luces, para lo cual podemos optar por un pincel seco, al fin y al cabo, esta es la mejor situación para esta técnica.


En mi caso he dado dos manos de pincel seco, siendo la primera con “Marrón Escrufuloso” y la segunda con “Carne Oscura”, ambos colores de Vallejo.


Pasamos ahora a las zonas de agua, a las cuales se les ha aplicado dos manos de color "Turquesa Halcón Milenario" de Vallejo.


A las piedras se les ha aplicado dos manos de "Gris Neutral" de Vallejo" y posteriormente y lavado con tinta "Devlan Mud" de Citadel. También podemos usar "Dabah Black" si nos gusta, pero en este caso quería matizar un poco el gris y que además el tono se integrase con el color de base para la tierra.


Para el resto de pasos y hasta ya el final no dispongo de fotos por problemas técnicos con la cámara pero los pasos son bastante sencillos.

En la zona de tierra solo falta aplicar un pincel seco sobre las rocas. En este caso use "Astronomican Gray" de Citadel. Y en la zona del agua se hizo un pequeño degradado de color añadiendo negro al color turquesa y oscureciendo asi las zonas de agua mas profundas, es decir las mas alejadas de la orilla.


Ahora empieza la parte mas divertida. Vamos a aplicar el efecto agua.

En este caso he usado efecto agua en resina. También es conocido como barniz ultrabrillante. En realidad es una resina bicomponente compuesta por un elemento A (la propia resina) y un elemento B (el endurecedor). Según la marca, la utilización, caraterísticas y tiempos de secado pueden variar. En mi caso se agrega una medida del endurecedor por cada dos medidas de resina y se mezcla enérgicamente. El tiempo de aplicación es de una hora por lo que tampoco hay prisa y el secado total está en torno a las 24 horas, si bien se puede trabajar con ella pasadas unas ocho. Si no tenemos prisa yo recomiendo esperar el tiempo de secado total, para evitar desgraciados accidentes que puedan arruinar nuestra labor.


Una vez realizada la mezcla, la resina se puede aplicar con espátula o pincel (viejo y desechable al ser posible). El producto es muy denso y viscoso por lo que no se derrama por los bordes y conserva su dimension durante el secado (si bien he leido a otras personas que durante el secado tiende a contraerse). Yo apliqué la resina directamente con pincel. Una vez seco, el resultado es excelente, ultrabillante, húmedo.


El siguiente paso es aplicar la vegetacion. Para estas peanas se han utilizado tres tipos de vegetacion diferentes. Cada uno puede cambiar, suprimir o agregar otras variades a su gusto.

Lo primero ha sido el clásico cesped electrostático. La aplicación es la de siempre, tan solo cola blanca en las superficies a cubrir y luego espolvorear, eliminar el exceso y dejar secar. Como curiosidad he puesto césped también en las zonas de agua, ya que en los humedales, pantanos y demás la vegetación crece en el agua y a través de esta. No soy un experto ni el resultado es el mejor, pero me gusta como ha quedado. Además, si como yo no eres experto en degradados con el turquesa, esta vegetación ayuda a disimular y que se note menos.


El segundo tipo de vegetación son los tallos mas altos. En este caso son cerdas de un cepillo de esparto que se han cortado y pegado sobre algunas peanas. Para dar efectos diferentes y mientras las cerdas aun estén en el cepillo, se pueden pintar. En mi caso tengo cerdas en tres tonalidades: amarillas, verdes y naranajas.


El tercer y ultimo tipo de vegetación es más complicado de ver ya que el tono se confunde con el terreno, pero se puede apreciar más fácilmente sobre las rocas o el agua. Me estoy refiriendo a las hojas caídas. En este caso se trata de semillas de abedul. Si se tiene la suerte de vivir cerca de un bosque de abedules (muy raro hoy en día), genial, tan solo tienes que salir y recogerlas y si te pones me mandas unas cuantas a mi. De lo contrario es un producto fácil de encontrar en internet y muy económico. La ventajas de las semillas de abedul es que tienen un tamaño ideal y ademas la forma perfecta de una hora de tres puntas.

Si no dispones de este tipo de follajes se puede usar simplemente oregano o cualquier otra especia que tengas por casa.


Pues bien, este es el resultado final despues de tanto rollo. Al menos se me ocurrió hacer una tirada mas o menos grande y con este tutorial podre recordarme a mi mismo como narices hice semejantes peanas cuando tenga que hacer más.

Y finalemte podemos ver como quedan las peanas en sus respectivos modelos (que aun no están terminado, por cierto).

Vyper


Motocicletas a Reacción Eldar



Motocicletas a Reacción Eldar

Espero que haya sido de vuestro agrado. Y si es así podeis dejar un comentario expresando vuestro agradecimiento u opinando y criticando libremente también.

Saludos... XD

miércoles, 6 de octubre de 2010

Exterminadores de Space Hulk [4ª Parte]

Un día más de avances para la escuadra de Exterminadores del Space Hulk.

Afortunadamente esta última jornada parece haber sido más productiva y los avances son más significativos. Pero si el avance en pintura ha sido notable, aun más lo ha sido el avance en fotografía. ¡Pero si casi parece que las fotos sean buenas y todo! Y es lo que tiene haberse leído unos cuantos tutoriales y sobre todo haberles hecho caso.

Sargento Lorenzo

Bueno, siguiendo con el tema principal de los Exterminadores, hemos añadido sombras a los colores de la sesión anterior. Los pergaminos, sellos y demás, al igual que los dorados han recibido un generoso lavado con tinta “Devlan Mud” de Citadel.

Hermano Scipio

Bueno, siguiendo con el tema principal de los Exterminadores, hemos añadido sombras a los colores de la sesión anterior. Los pergaminos, sellos y demás, al igual que los dorados han recibido un generoso lavado con tinta “Devlan Mud” de Citadel.

Hermano Deino

También se han pintado los cableados y lucecitas. Con el fin de mantener una coherencia se ha utilizado el mismo tono para todo pues tampoco me gusta añadir demasiados colores y prefería mantener el diseño un poco más sencillo. Para los verdes en este caso se ha utilizado un “Verde Asqueroso” de Vallejo (en serio, tengo una ganas locas de conocer al tipo que se inventó los nombres de las pinturas). Para las sombras se ha aplicado tinta “Thraka Green” de Citadel y para las luces se ha usado el color de base con un poco de “Amarillo Lunar” de Vallejo. Esta misma receta se ha aplicado a la espada de energía del Sargento Lorenzo.

Hermano Goriel

Como se puede apreciar (y esta vez si se puede apreciar) las miniaturas están ya casi terminadas. Tan solo quiero corregir algún defecto que sea escandaloso y añadir algunas luces más, si bien creo que la armadura no la voy a tocar pues quiero que quede oscura.

Hermano Omnio

Por último he seguido avanzando un poco más con el Bibliotecario, dándole color a las hombreras, muñequeras y la capucha psíquica. La receta es la misma que la ya descrita anteriormente para las armaduras de los Exterminadores.

Bibliotecario Semántico Calistarius

Espero que gusten los avances, sino los de pintura, al menos los fotográficos…

martes, 5 de octubre de 2010

Exterminadores de Space Hulk [3ª Parte]

Esta semana pasado hemos tenido pocos avances. El fin de semana estuve fuera y el tiempo en general no ha sobrado por lo que he podido avanzar muy poco en los proyectos que llevo en rueda.

Afortunadamente siempre intento encontrar un hueco para poder manchar algo más alguna que otra miniatura y como estoy empecinado en terminar la escuadra de Exterminadores de Space Hulk pues le he añadido algo de color. Irónicamente no son miniaturas que vaya a necesitar de inmediato, pero tengo ganas de verlas terminadas.

Como comentaba, esta semana los avances son pocos, básicamente he empezado a añadir otros colores para poder tener una idea más general de las composición de los colores que estoy usando. Así pues he empezado con las bases de los dorados a partir de "Marrón Escrufuloso" de Vallejo (¿a quién narices se le ocurrió semejante nombre?). También he pintado la base de pergamino, sellos de pureza y algunas cuerdas, en este caso con una mezcla al 50% de "Comando Kaki" de Citadel con "Hueso Deslucido" de Vallejo.

Por último la base de los negros, en este caso con una mezcla de aproximadamente un 70% de "Chaos Black" de Citadel con un 30% de "Púrpura Hechicero" de Vallejo. A algunas personas esto quizás le sorprenda, pero a través de los consejos de un colega que pinta de lujo estoy experimentando con una base para el negro que no sea negro puro, sino que se vea muy oscura, casi negra, pero con una cierta tonalidad y el púrpura es un tono que en este caso viene de lujo. Cuando aplique alguna luz, veremos si efectivamente da buen resultado.
Como siempre, espero que os guste, aunque esta vez haya sido tan poco...

P.D.: El tipo de gris, al lado del Bibliotecario es efectivamente Lemartes. Tan solo está imprimado y dada una tinta de "Dabah Black" para poder resaltar todos los detalles y distinguir las zonas de sombra, pero empieza a perfilares como mi próximo proyecto.

martes, 21 de septiembre de 2010

Exterminadores de Space Hulk [2ª Parte]

La escuadra de exterminadores parece ir avanzando poco a poco.

Al menos de momento doy por finalizado el color rojo de la armadura, pues primero quiero ver como van quedando al pintar el resto de elementos.

Con respecto al episodio anterior se han añadido luces con una mezcla de "Scrab Red" y "Blood Red" de Citadel. Posteriormente se ha añadido "Bronzed Flesh" a la mezcla anterior, principalmente para perfilar las aristas.

También he terminado temporalmente y por las mismas razones la armadura del Bibliotecario, para lo cual se han añadido sombras en una primera fase con "Azul Tormenta" de Vallejo y posteriormente se han profundizado más añadiendo negro. Las luces se han dado con "Azul Mágico" de Vallejo. Ambas transiciones (luces y sombras) se han matizado con "Turquesa Halcón Milenario" de Vallejo, el color usado para la base de la armadura. Personalmente me ha gustado mucho como queda el matiz del turquesa en el azul, dandole un toque más brillante, casi de energía, lo que refuerza la idea de poder psíquico del Bibliotecario.
 

Como de costumbre sigo peleado con la cámara, así que la calidad es básicamente la que hay y al natural las transiciones de color siguen viendose menos duras. Espero poco a poco ir mejorando con el tema de las fotos.

Espero que os esté gustando el avance y a ver si consigo terminar a escuadra antes de que termine el mes.

lunes, 20 de septiembre de 2010

Exterminadores de Space Hulk [1ª Parte]

Cambiando un poco de tercio hoy tenemos unas fotos de exterminadores del Space Hulk.

Las miniaturas de la última edición y limitada del juego de Space Hulk son simplemente maravillosas. La calidad de las miniaturas, y más teniendo en cuenta que son de ensamblaje rápido (las miniaturas tan solo requieren de dos o tres piezas a ensamblar) es exquisita, al igual que la cantidad y belleza de sus detalles de toda la iconografía de los Ángles Sangrientos, el desgaste en algunas armaduras, las cadenas y especialemente algunas de las poses. No obstante, y siendo críticos, también hay que decir que al tratarse de miniaturas de montaje rápido hay algunas zonas o areas que no quedan del todo bien definidas (como la parte superior de algunas hombreras), o algunas zonas que hacen "un recto" debido al sistema de los moldes. Por fortuna estas zonas quedan en la mayoría de ocasiones ocultas por otras partes de la miniatura o en zonas de sombra, por lo que se pueden disimular facilmente.

Sargento Lorenzo

Hay que decir que pintar estas miniaturas está siendo una auténtica gozada y por esta razón las escogí con el fin de reencontrarme con los pinceles después de tanto tiempo.

En cuanto a la pintura, he usado una imprimación de color gris claro a pincel de Vallejo con un acabado realmente fino y es que un colega me hizo el favor de darla con aerógrafago. Gracias Rigg.

Hermano Omnio

Tras la imprimación he aplicado dos capas finas y diluidas de "Mechrite Red" de las pinturas Foundation de Citadel como color de base. Prefiero dar dos pasadas diluidas que nos darán un acabado más fino y cubrirán exactamente igual de bien.

Hermano Deino

A continuación aplique un lavado con tinta "Leviathan Purple" de Citadel también diluida. Con este lavado simplemente pretendía obtener una primera impresión de las sombras. Además y como se puede ver en las fotografías, las sombras las estoy aplicando en púrpura por lo que la tinta me ayuda mucho.

Hermano Scipio

Una vez seca la tinta empece a aplicar sombras con una mezcla de "Purpura Hechicero" de Vallejo y "Scrab Red" de Citadel. En un principio las sombras me quedaron un poco duras, así que traté de difuminarlas un poco aumentando la proporción de "Scrab Red" en una segunda mano. En las fotografías (que no logro que salgan bien, debido creo a que no dispongo de un buen sistema de iluminación), se ve un salto bastante brusco entre el color de base y las sombras, si bien al natural queda mucho más suave. No obstante, mi idea es aplicar un lavado final de "Leviathan Purple", lo cual, en teoría, debería suavizar las transiciones y matizarme el color rojo con un tono púrpura, que en definitiva es lo que busco.

Hermano Goriel

Por útltimo he empezado también a aplicar un gris neutro a los relieves de las ombreras, el bolter de asalto y las juntas de las armaduras, ya que sobretodo éstas últimas se encuentras en zonas de depresión y no quiero liarla manchando el trabajo realizado antes de seguir con el rojo.

Escuadra de Exterminadores

Además también he empezado a pintar al Bibliotecario de la compañía. En este caso he dado una base con "Turquesa Halcón Milenario" de Vallejo (nuevamente dos capas diluidas"). A la que posteriormente se le han aplicado dos lavados con tinta "Ashurmen Blue" de Citadel". De momento poco avance, pero todo empieza a tomar color poco a poco.

El siquiente paso en el Bibliotecario será el mismo de los Exterminadores, es decir pintar los detalles grises y empezar con sombras.

Bibliotecario Semántico Calistarius

Espero que os estén gustando. Y si queréis dejar cualquie comentario, recomendación o consejo, no dudéis en hacerlo. Saludos.

viernes, 17 de septiembre de 2010

Games Day Madrid 2010 [parte 3]

Una nueva entrega de fotografías del Games Day de Madrid 2010.

Nuevamente tenemos un impresionante diorama inspirado en el juego y la película del Señor de los Anillos, esta vez basado en Amon-Hen, el lugar, para aquellos menos versados, donde se separa la Comunidad del Anillo tras el ataque de los Uruk-Hai.

Al igual que el resto de dioramas del Señor de los Anillos (sin duda y en mi humilde opinión los más vistosos y elaborados de todo el Games Day) Amon Henn estaba muy bien elaborado y con muy buen gusto. Los detalles eran simplemente fantásticos. Personalmente me encantaron las escenas de las cabezas de las estatuas destruidas y la pequeña playa con las barcas.

Me encantó además el ambiente que daba tener todo el suelo cubierto de hojas (¿hechas con semillas de abedul, quizás?).

En fin, que para que contar más. Juzgad por vosotros mismos.






Espero que os hayan gustado...