Tutorial para pintar piel negra.

Como de costumbre, cada vez que suelo enfrentarme a algún nuevo reto en la pintura o el maquetismo, suelo buscar referencias en internet. Sin embargo y para mi sorpresa, cuando empecé a pintar a mi general de Hell Dorado, Nazir ibn Hamir ibn Hajjad, no pude encontrar gran cosa a la hora de pintar a su porteador, un negro de dos metros largos de altura.



Una de las pocas referencias que encontré con un gran valor fue un artículo en CoolMiniOrNot donde se trataba el tema de recetas a la hora de pintar diferentes tonos de piel. El problema no obstante del artículo es que no mostraba ejemplos de miniaturas por lo que tenías que tener una confianza casi ciega.

Finalmente, comentando el tema con un buen amigo discutimos una receta de color que os muestro a continuación y espero os sirva de ayuda.


1. El primer paso, obviamente es imprimar nuestra miniatura. Yo suelo trabajar con gris para no alterar en exceso las propiedades de los colores y porque la marcas que trabajan la imprimación gris me merecen mucha confianza. En este caso he usado imprimación gris en spray de Tamiya.


2. El siguiente paso será aplicar nuestro color de base. En este caso hemos utilizado Carne Oscura de Vallejo Game Color. Además con el estilo de pintura general de pintar de dentro hacia afera hemos pintado primero los ojos, para evitar manchar la piel si los pintásemos luego. Se han aplicado tres capas de pintura bien diluidas para cubrir bien toda la superficie sin tapar los detalles.


3. Una vez aplicamos la base empezamos con las sombras. En este caso hemos usado una mezcla de Carne Oscura con Marrón Carbonizado, ambos de Vallejo Game Color, al 50% aproximadamente. Nuevamente tenemos bien diluida la pintura para lograr una transición de color suave, así que daremos dos capas.


4. Seguimos aplicando sombras. Esta vez usamos Marrón Carbonizado puro bien diluido por las mismas razones. El marrón carbonizado es un tono ideal para sombras sin necesidad de usar el negro, ya que es un tono muy oscuro con presencia de morado que ayuda a no desaturar el color.


5. Es el momento de empezar con las luces. En este caso hemos añadido Marrón Bestial de Citadel a nuestro color base, diluyendo bien la mezcla y aplicando un par de capas. Como nota a los escépticos, no exite ningún problema por mezclar colores Citadel con Vallejo.



6. Aplicamos las ultimas luces, en este caso usando Marrón Bestial solo, pero como siempre bien diluido. En este paso ya podríamos dar por finalizada nuestra piel (a no ser que quieras añadir tonos con veladuras), sin embargo falta un pequeño detalle.


7. Como detalle final aplicaremos Tanned Flesh de Citadel a los labios de nuestro amigo para darle ese tono carnoso. Y con esto si podemos dar por finalizada la piel de nuestro grandullón.

Si se quiere ocurecer un poco más la piel, y se quieren suavizar más las transicines, un lavado con tinta Devlan Mud de Citadel tampoco le haría mal, inluso quizás con un punto de Leviathan Purple. Personalmente me ha gustado como me ha quedado así que no he usado tinta alguna.

Espero que os haya gustado.

Un saludo. JJ.

Fotografía de miniaturas [03 - Ajustes de la cámara]

Por fin el último y por algunos esperado artículo de fotografía, que es además la primera entrada (algo tardía) de este año nuevo.

En este tercer artículo veremos lo que es la parte más importante, los ajustes de la cámara que marcarán, junto con todo lo visto en los artículos de Preparar la Escena y La Caja de Luz, la diferencia a la hora de obtener nuestras fotografías.

3.0 LA LUZ.

Bien, antes de nada quiero exponer un par de conceptos que nos ayudarán a entender la exposición de una fotografía. Si bien no soy un experto creo al menos puedo arrojar un mínimo de luz.

Un fotografía no es más que la captación de la luz a través de un dispositivo sensible a la misma, la cámara. La luz, entra por el objetivo de la cámara y llega a un sensor que capta esta luz y la plasma en forma de imagen. Si bien la tecnología digital y analógica son diferentes, el concepto sigue siendo el mismo por lo que nos vale para ambos casos.

La cantidad y el modo en que esta luz incide en el sensor serán los factores determinantes, además del propio sensor. Así pues podemos jugar básicamente con estos tres parámetros que son el diafragma, el obturador y el sensor para obtener nuestras fotografías.

- El diafragma es una especie de persiana a la entrada del objetivo de nuestra cámara. Lógicamente cuanto más abramos la persiana más luz entrará y viceversa.

- El obturador es una pantalla opaca que se encuentra entre el objetivo de nuestra cámara y el sensor. Cuando tomamos una fotografía esta pantalla se abre durante un tiempo determinado (generalmente centésimas de segundo). Cuanto más tiempo permanezc abierto, más cantidad de luz podrá captar el sensor. A esto se le denomina velocidad de obturación, y de esta manera, a mayor velocidad de obturación menor será la entrada de luz.

- Por último tenemos el sensor (o sensibilidad de la película). En la prehistoria, cuanto se usaban películas de fotografía, éstas funcionaban como sensor que captaba la luz. Las películas podrían ademas ser más o menos sensibles, y se indicaba dicha sensibilidad por los parametros ISO (ISO 100, ISO 200, etc). Actualmente es un sensor digital el que capta la luz y podemos definir su sensibilidad en los ajustes de la cámara sin tener que cambiar el carrete.

Vistos estos conceptos empezaremos con lo que nos interesa. Los ajustes de la cámara:

3.1 MACRO Y SUPERMACRO

La opción macro, está presente en la mayoría de nuestras cámaras. Básicamente es una configuración que se utiliza para la fotografía de objetos pequeños y detallados. ¡Pues parece que no va a venir al pelo! Efectivamente, el primer ajuste importante es el modo macro. Localízalo en tu cámara y actívalo.

Algunas cámaras, además, pueden tener la opción de supermacro. Esta opción generalmente es para objetos realmente pequeños, pero además tiene la ventaja de que si tu cámara tiene zoom automático con gran angular (campo visual mayor a la vista humana), colocará el zoom en 35 mm, es decir, el ángulo visual normal. Esto es muy importante ya que vamos a fotografiar un objeto pequeño y detallado a poca distancia y un ángulo focal superior nos distorsionaría la imagen.

3.2 BALANCE DE BLANCOS

¿No os ha pasado alguna vez que al hacer una fotografía ésta tiende a algún color concreto? Normalmente amarillo o azul. Esto es debido a que nuestra cámara no sabe bajo que luz estamos trabajando y por lo tanto altera los colores a su elección. Pues bien, para corregir este problema utilizaremos el ajuste del balance de blancos de nuestra cámara.

3.2.1 Preajustes

La mayoría de máquinas disponen de ajustes predefinidos tipo luz diurna, bombillas incandescentes, neon, etc... Si las condiciones de luz tu área de trabajo son las indicadas, perfecto, puedes usar estos ajustes. Sin embargo, cuando son mixtas es más recomendable usar el ajuste manual.

De todo modos animo a todo el mundo a experimentar y hacer diversas fotografías con las mima configuración y condiciones con los diversos preajustes. De este modos, al fin y al cabo, es como se aprende.

3.2.2 Ajuste manual.

Algunas cámaras pueden diferir, pero lo general para el ajuste de blancos es seguir los siguientes pasos:

- Coloca bajo tus condiciones de luz y en el lugar donde vas a fotografiar tu miniatura una platilla de color gris neutro. Yo simplemente imprimí un folio dividido en cuatro partes con diferentes intensidades de gris desde un 30% de negro hasta un 60% y luego los recorté. Así de sencillo.

- Haz zoom hasta que la plantilla ocupe todo el objetivo.

- Confirma el balance de blancos.

Hay gente que debido al nombre, realiza el balance con un folio blanco, pero generalmente es más recomendable hacerlos sobre una plantilla gris aunque algunas cámaras puedan hacerlo sobre blanco.

3.3 ZOOM

Cuando vimos el tema del macro ya dijimos que con el fin de no alterar la perspectiva de la fotografía debíamos desctivar el zoom. Al fin y al cabo estamos utilizando l opción del macro, por lo que si la miniatura a fotografiar se ve demasiado lejos, simplemente acerca la cámara.

3.4 ENCUADRE

Otra gran cuestión es el encuadre. Con el fin de que la cámara sea capaz de captar el mayor espectro de color posible debemos dejar aire al rededor de nuestra miniatura. Si finalmente tenemos demasiado aire alrededor, simplemente lo recortaremos a posteriori.

3.5 APERTURA DE DIAFRAGMA

Empezamos a jugar con la luz. Bien. Hemos dicho que a mayor apertura mayor cantidad de luz, sin embargo, el diafragma juega también un papel importante a la hora de enfocar la fotografía y tratandose de miniaturas es mejor optar por la menor apertura posible. Esto hará que entre menor cantidad de luz, pero ya lo solucionaremos con la velocidad de obturación.

A partir de este punto podemos optar por dos caminos. El modo manual absoluto o el semi-manual. Con el modo semi-manual básicamente daremos prioridad a la apertura del diafragma, optando por una apertura pequeña (según cámara) y dejando el resto de ajustes a la cámara de forma automática.

En el modo manual seremos nosotros mismos los que definamos la velocidad y la sensibilidad, si bien la cámara suele indicarnos cuando tenemos el ajuste correcto.

3.6 SENSIBILIDAD DE PELICULA ISO.

Ya hemos comentado que podemos escoger la sensibilidad de nuestro sensor. Sin embargo hay que tener en cuenta que una sensibilidad mayor tiene un precio y es que la fotografía gana en cantidad de grano conforme aumentamos la sensibilidad. Es decir, que captamos más luz, pero perdemos definición de imagen. Para que esto no nos ocurra optaremos por sensibilidades bajas como ISO 100 o IsO 200.

3.7 VELOCIDAD DE OBTURACION

Es evidente que habiendo escogido una apertura de diafragma pequeña y una sensibilidad baja, necesitaremos una velocidad de obturación tambien baja. Es decir, nuestro sensor estará abierto por un tiempo considerable.

Esto supone un problema y es que el más mínimo movimiento hará que la fotografía resulte movida. Tenemos dos soluciones: el trípode y el retardo o autodisparador.

3.8 EL TRIPODE

Ya que si sujetamos la cámara en nuestras manos, la fotografía quedará movida debemos hacer uso de un trípode. En el mercado los hay de todos los tamaños y precios. Si lo tuyo es la fotografía quizá sea una buena inversión, pero si como yo, te falta presupuesto, cualquier trípode barato por pequeño que sea nos puede hacer el papel y sino tienes uno pon tu cámara sobre unos libros o similar y listo.

3.9 AUTODISPARADOR

Aunque parezca mentira, el simple gesto de apretar el disparador de la cámara produce un movimiento en la fotografía. Así pues localiza el retardo de tu máquina, selecciona el tiempo menor (3 o 10 segundos), apreta el disparador y ¡¡¡VOI-LA!!! Ya tenemos foto:


Ahora ya puedo apreciar todos los errores de pintado en mis miniaturas :S

Bien y hasta aqui el artículo. Espero que sea de ayuda y si tienes alguna duda solo deja un comentario y trataré de ser claro.

Un saludo. JJ.

Fotografía de miniaturas [02 - La caja de luz]

Ya estamos por estos lares nuevamente, acabando el año bien con un nuevo artículo, la segunda entrega de la fotografía de miniaturas dedicada a la caja de luz.

En el artículo anterior comentamos la preparación de la escena a la hora de fotografiar nuestras miniaturas y el uso, motivos y tipos de caja de luz por lo que no me voy a externder al respecto. Este arículo se centra simplemente en la elaboración de una caja de luz propia, sencilla y económica para aquellos que como yo no dispongamos de los recursos para una profesional.



En esta fotografía que ya vimos en el artículo anterior podemos ver la caja de luz de la que hablamos.

El primer paso consistira en hacernos con un trozo de cartón lo suficientemente grande. La caja de luz que yo hice partía de unas medidas iniciales aproximadas de 65 x 65 cm. El catón lo puedes conseguir a partir de cualquier caja de embalaje.

A continuación cortamos el cartón con la forma detallada a continuación.



Las medidas pueden ser aproximadas, pero como orientación yo utilicé un ancho del rectángulo interior de 21 cm, es decir la medida del ancho de un folia A4 donde imprimo los fondos para fotografiar las miniaturas. Por supuesto si tu tienes o puedes conseguir fondos de mayor anchura, tan solo tienes que hacer el rectángulo central y listo.

El siguiente paso consiste en crear las zonas de reflexión de la luz. Como explicamos, el motivo de esta caja de luz es rebotar la luz de nuestro foco, obteniendo nuevos puntos de luz, ganando así en luminosidad y reduciendo las sombras proyectadas de la miniatura. Para crear estas zonas de reflexión simplemente forraremos los espacios marcados en gris con papel de aluminio que seguro podemos arramblar de la cocina por un módico precio y pegarlos a la superficie con la ayuda de celo o pegamento.

La razón de utilizar papel de aluminio es que tiene un reflexión muy próxima a la de los espejos y prácticamente no absorve nada de luz, reflejando todo el espectro y no modificándonos los colores debido a una luz inapropiada.



Sobre estas líneas, la fotografía representa como se refleja la luz en el papel de aluminio de nuestra caja de luz, ampliando de este modo nuestros focos de luz, aumentando nuestra iluminación y eliminando gran cantidad de sombras. La linea verde representa la reflexión en las caras laterales y la azul sobre la cara superior.

Otra ventaja de este tipo de caja de luz, es que una vez la hemos utilizado la podemos plegar ocupando apenas espacio y facilitando su almacenaje.



Y como muestra nuevamente la fotografía del sargento Lorenzo de los exterminadores de los Ángeles Sangrientos del Space Hulk.

Espero que os haya resultado útil y si tenéis alguna duda o crítica, simplemente dejado un comentario.

Saludos. JJ.

Fotografía de miniaturas [01 - Preparar la escena]

Para muchos de nosotros (entre los que aún me incluyo), fotografiar el resultado de nuestros esfuerzos en la pintura de miniaturas puede convertirse en un auténtico calvario.

Lo más común es que las fotografías salgan movidas, desenfocadas o con unos colores que no son precisamente los que hemos pintado.

Ni soy ningún experto en fotografía, ni mi cámara es precisamente de lo mejor del mercado (tengo una Fuji FinePix S2000), pero la verdad es que leyendo algunos tutoriales y realizando algunas pruebas he conseguido mejorar la calidad de las fotos y aunque no soy muy dado a los tutoriales, pues aún tengo mucho que aprender, creo posible que alguno que otro pueda al igual que yo mejorar la calidad de sus fotos.

Esta es la primera parte de la que pretendo sea una serie de tres o cuatro tutoriales sobre fotografía de miniaturas, enfocada principalmente en fotografía de miniaturas individuales, pero fácilmente extrapolable a regimientos o miniaturas más grandes. Esta primera parte se centra en la escena donde vamos a fotografiar la miniatura, las otras serán los ajustes de la cámara y la exposición de la fotografía propiamente dicha, los ajustes de la imagen digital y la creación de una caja de luz muy sencilla y económica que mejorará la calidad de nuestras fotografías.

1. PREPARACIÓN DEL ENTORNO.



En la fotografía sobre estas lineas (sacada con un teléfono móvil) podemos ver una disposición típica a la hora de fotografiar una miniatura. En ella podemos ver los elementos necesarios para la fotografía: la miniatura, la cámara (con trípode), la luz, el fondo y una caja de luz casera (se verá en otro artículo). También podemos ver en el visor de la cámara el encuadre de la miniatura.

Lo primero es preparar la zona donde vamos a colocar nuestra miniatura, en mi caso la caja de luz casera. Si no disponemos de caja de luz usaremos simplemente una caja o similar en la parte trasera para sujetar el fondo.

1.1. EL FONDO

Lo siguiente es colocar el fondo. El fondo debe ser lo más neutro posible y en principio debe resaltar la miniatura y no comérsela. Por la red existen varios fondos que podemos descargar, la mayoría de ellos con una textura de nubes o niebla que funciona realmente bien. También puede ser que tengan algún tono, con el cual buscamos un contraste o un equilibrio con los tonos propios de la miniatura a fotografiar. Otro fondo clásico que podemos encontrar en la red es un gradiente, generalmente desde un color azul a blanco. Si no disponemos de la ocasión de utilizar ningún fondo texturizado lo mejor es usar una cartulina, al ser posible gris mejor que blanco. En mi caso he utilizado un fondo con textura de tipo niebla, pero con la zona central más iluminada, lo que ayuda a enmarcar la miniatura y que destaque más. El fondo lo he extraido de este blog.

Además del color o textura del propio fondo lo más importante es colocarlo ocupando suelo y pared de fondo y manteniendo un curva suave entre las dos superficies, para dar una sensación de infinito como puede verse en la primera fotografía.

1.2. LA LUZ

La luz es posiblemente el aspecto más importante a la hora de realizar cualquier fotografía, y en el caso de la fotografía de miniaturas y debido a algunas particularidades de los ajustes de la cámara, la cantidad de luz que necesitaremos es bastante significativa.

Básicamente podríamos hablar de dos tipos de luces: natural y artificial.

La luz natural, debido a que su color es blanco, debería ser la más adecuada, ya que no alteraría los colores de nuestro trabajo. Sin embargo, su naturaleza cambiante (no es lo mismo la luz de una mañana de verano que una tarde de invierno en incluso un día con nubes cambia por momentos), hace que sea muy difícil de prever, por lo que en principio utilizaremos luz artificial para poder trabajar en condiciones más controladas.

Al utilizar luz artificial, tenemos varias opciones de bombillas. Las bombillas incandescentes clásicas o las más modernas de ahorro energético no proporcionan una luz amarilla. Por el contrario una luz de tubo de neon nos dará una luz azulada. Existen sin embargo en el mercado bombillas especiales de luz blanco a solar, perfectas para esta labor y son por lo tanto las más aconsejables.

Personalmente no puedo invertir en un buen equipo de fotografiado, por lo que me trabajo con un simple flexo de tubo de neon que no es el más adecuado. Sin embargo, con los ajustes adecuados en nuestra cámara podemos lograr resultados suficientemente óptimos.

1.2.1. SISTEMAS DE 2 Y 3 LUCES

El objetivo de la luz en la fotografía es, evidentemente, iluminar el objeto que vamos a fotografiar. Pero además no solo basta con iluminar, sino que debemos tratar de eliminar con la luz la mayor cantidad de sombras posibles. A tal efecto, los sistemas de dos lámparas, y aun más los de tres son los ideales.

En los sistemas de dos lámparas utilizamos la luz de dos lámparas situadas a ambos lados de la cámara y el objeto de la fotografía con lo que al cruzar las luces eliminamos la mayoría de las sombras propias de nuestra miniatura.

En el sistema de tres lámparas, además, añadimos una tercera que ilumina el fondo, eliminando la sombra proyectada.

Lo ideal además sería difuminar esta luz con algún tipo de difusor (como un papel vegetal o de cebolla) o una caja de luz más o menos profesional.

1.2.1 SISTEMA DE UNA LÁMPARA CON CAJA DE LUZ

Como he comentado antes, tan solo dispongo de una fuente luz, por lo que en mi caso suplo la carencia de varios focos con una caja de luz casera que me proporciona el resto de focos de luz restantes.

Si habéis observado en la fotografía del principio, mi flexo tiene al menos la ventaja de ser alargado y por lo tanto disponer de una superficie emisora mayor a la de una sola bombilla. No obstante, para mejor la emisión de luz utilizo la caja de luz, cuya función básica es la de rebotar la luz de mi lámpara en varias direcciones y lograr un efecto similar al de los sistemas de varias luces, pero con tan solo un punto de luz. De este modo las paredes laterales y el techo de la cja se convierten en nuevos focos de luz. Así de sencillo.

Otro tema importante es la colocación de mi fuente de luz. Personalmente prefiero colocarla justo sobre mi cámara, para evitar que esta incida sobre el objetivo y al mismo tiempo minimizar las sombras propias de la miniatura.



Sobre estas líneas el resultado de la fotografía. En el próximo artículo mostraré los ajustes de la cámara.

Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda o no estáis de acuerdo con algo, simplemente dejad un comentario.

Un saludo. JJ.

Tutorial: Peanas Pantanosas

Pensando en primera instancia sobre el esquema para mi ejército de los Eldar, imágenes de la naturaleza acudieron a mi cabeza. Mi ejército pretende ser una rama del Mundo Astronave de Saim-Hann, sin embargo quería huir del clásico esquema Rojo-Negro-Blanco característico. Aludiendo a sus orígenes, el Mundo Astronave de Saim-Hann siempre ha estado muy vinculado a sus hermanos Exoditos, tan afines a la naturaleza. Los exoditos viven habitualmente en planetas, en lugar de los grandes pecios de los Mundos Astronave e imaginé un gran planeta con exuberante vida y repleto de agua en forma de pantanos, humedales, marjales. Y de estos pensamientos nació el esquema de color de mis Eldar y con el la necesidad de hacer una peanas nuevas para mi pero que llevaba tiempo queriendo experimentar.

Bien, los primeros pasos son básicamente los mismos que en peanas más estándar, aplicamos cola blanca y arena, pero en este caso, como parte de la superficie de la peana va a ser zona líquida, solo aplicaremos la cola y la arena en parte de la peana y no en toda la superficie como suele ser habitual.

A continuación imprimimamos. Habitualmente se suele usar imprimación negra en las peanas, pero a mi solo me quedaba blanca.

Nota: Cuando imprimé las peanas no caí en la cuenta de que también estaba imprimando los cilindros transparentes que sujetarían las Motocicletas a Reacción Eldar. Posteriormente traté de eliminar la imprimación y restos de color con alcohol y aunque conseguía limpiar la superficie, esta perdía su brillo por lo que aconsejo pegar los palitos de las peanas voladores después de imprimar o bien cubrirlos. De los errores se aprende y de sabios es rectificar.

Una vez seca la imprimación podemos empezar a pintar. Para la tierra se ha utilizado un color base mezcla de “Uniforme Inglés” y “Marrón Escrufuloso” de Vallejo, que es el mismo color base del ejército.

Una vez seco aplicamos tinta “Devlan Mud” para oscurecer las sombras.

El siguiente paso sería aplicar luces, para lo cual podemos optar por un pincel seco, al fin y al cabo, esta es la mejor situación para esta técnica.

En mi caso he dado dos manos de pincel seco, siendo la primera con “Marrón Escrufuloso” y la segunda con “Carne Oscura”, ambos colores de Vallejo.

Pasamos ahora a las zonas de agua, a las cuales se les ha aplicado dos manos de color "Turquesa Halcón Milenario" de Vallejo.

A las piedras se les ha aplicado dos manos de "Gris Neutral" de Vallejo" y posteriormente y lavado con tinta "Devlan Mud" de Citadel. También podemos usar "Dabah Black" si nos gusta, pero en este caso quería matizar un poco el gris y que además el tono se integrase con el color de base para la tierra.

Para el resto de pasos y hasta ya el final no dispongo de fotos por problemas técnicos con la cámara pero los pasos son bastante sencillos.

En la zona de tierra solo falta aplicar un pincel seco sobre las rocas. En este caso use "Astronomican Gray" de Citadel. Y en la zona del agua se hizo un pequeño degradado de color añadiendo negro al color turquesa y oscureciendo asi las zonas de agua mas profundas, es decir las mas alejadas de la orilla.

Ahora empieza la parte mas divertida. Vamos a aplicar el efecto agua.

En este caso he usado efecto agua en resina. También es conocido como barniz ultrabrillante. En realidad es una resina bicomponente compuesta por un elemento A (la propia resina) y un elemento B (el endurecedor). Según la marca, la utilización, caraterísticas y tiempos de secado pueden variar. En mi caso se agrega una medida del endurecedor por cada dos medidas de resina y se mezcla enérgicamente. El tiempo de aplicación es de una hora por lo que tampoco hay prisa y el secado total está en torno a las 24 horas, si bien se puede trabajar con ella pasadas unas ocho. Si no tenemos prisa yo recomiendo esperar el tiempo de secado total, para evitar desgraciados accidentes que puedan arruinar nuestra labor.

Una vez realizada la mezcla, la resina se puede aplicar con espátula o pincel (viejo y desechable al ser posible). El producto es muy denso y viscoso por lo que no se derrama por los bordes y conserva su dimension durante el secado (si bien he leido a otras personas que durante el secado tiende a contraerse). Yo apliqué la resina directamente con pincel. Una vez seco, el resultado es excelente, ultrabillante, húmedo.

El siguiente paso es aplicar la vegetacion. Para estas peanas se han utilizado tres tipos de vegetacion diferentes. Cada uno puede cambiar, suprimir o agregar otras variades a su gusto.

Lo primero ha sido el clásico cesped electrostático. La aplicación es la de siempre, tan solo cola blanca en las superficies a cubrir y luego espolvorear, eliminar el exceso y dejar secar. Como curiosidad he puesto césped también en las zonas de agua, ya que en los humedales, pantanos y demás la vegetación crece en el agua y a través de esta. No soy un experto ni el resultado es el mejor, pero me gusta como ha quedado. Además, si como yo no eres experto en degradados con el turquesa, esta vegetación ayuda a disimular y que se note menos.

El segundo tipo de vegetación son los tallos mas altos. En este caso son cerdas de un cepillo de esparto que se han cortado y pegado sobre algunas peanas. Para dar efectos diferentes y mientras las cerdas aun estén en el cepillo, se pueden pintar. En mi caso tengo cerdas en tres tonalidades: amarillas, verdes y naranajas.

El tercer y ultimo tipo de vegetación es más complicado de ver ya que el tono se confunde con el terreno, pero se puede apreciar más fácilmente sobre las rocas o el agua. Me estoy refiriendo a las hojas caídas. En este caso se trata de semillas de abedul. Si se tiene la suerte de vivir cerca de un bosque de abedules (muy raro hoy en día), genial, tan solo tienes que salir y recogerlas y si te pones me mandas unas cuantas a mi. De lo contrario es un producto fácil de encontrar en internet y muy económico. La ventajas de las semillas de abedul es que tienen un tamaño ideal y ademas la forma perfecta de una hora de tres puntas.

Si no dispones de este tipo de follajes se puede usar simplemente oregano o cualquier otra especia que tengas por casa.

Pues bien, este es el resultado final despues de tanto rollo. Al menos se me ocurrió hacer una tirada mas o menos grande y con este tutorial podre recordarme a mi mismo como narices hice semejantes peanas cuando tenga que hacer más.

Y finalemte podemos ver como quedan las peanas en sus respectivos modelos (que aun no están terminado, por cierto).

Vyper

Motocicletas a Reacción Eldar

Motocicletas a Reacción Eldar

Espero que haya sido de vuestro agrado. Y si es así podeis dejar un comentario expresando vuestro agradecimiento u opinando y criticando libremente también.

Saludos... XD